本文目录

1. 早期胶片特效怎么做
2. 用纯手动的胶片机拍照，如何能对焦更准确
3. 如何用数码相机拍出胶片的感觉
4. 如何用胶片单反拍星空

早期胶片特效怎么做

首先电影剪辑在早期是通过负片冲洗出来的正片进行剪辑的，被冲洗出来的正片上每一格画面都会有编号和负片相对应，这个被拿来剪辑的正片叫工作拷贝。剪辑师将工作拷贝挂载到剪辑台的胶片转轴上可以控制正向、反向和逐格的查看，而定位光孔会直接把当前定位的胶片画面投影到小型的监视屏幕或者毛玻璃上。声音以磁带录制，以等比例的速度被平行放在和画面同步的另一卷转轴上，定位是感应磁头，保证声画同步即画面转动24格（常速播放1秒）磁带也转动常速播放1秒的走带长度。

剪辑操作就是在分别在两段胶片和磁带上找到需要剪辑的位置先用记号笔作出标记，然后剪断胶片和磁带，最后将需要连接的两段胶片和磁带用透明胶带粘合起来。这个操作每次被剪断的余片都要非常认真详细做好标记。因为如果剪多了那么很有可能要在余片里重新找回一些画面和声音添加回来，所以需要在剪辑前对剪辑的不同画面非常熟悉并且有构造剪辑节奏非常强的时空想象能力，否则来回地尝试改变实际上会浪费大量的时间。每一刀的剪辑不是在机器上而是在脑海中，但现在已经很少有学校会学习胶片剪辑了。遇到像淡入淡出、叠化、多重曝光特效等镜头需要在剪辑台上决定特效时长和特效出入点后算出对应的画面格数然后用特殊记号笔标记出来。

剪辑好的工作拷贝会被送去整理出所有剪辑出入点的编号然后去查找出对应的负片，其中也包含覆盖特效画面格数的负片，冲好的负片被按照剪辑和特效的每一个出入点连接起来，不同的是连接时不再使用会破坏画面的透明胶带，而是齿孔卡扣，同时连接时不会直接用手而是质地非常细腻的真丝手套在柔软的绒布上进行。因为电影拍摄后冲出来的负片仅此一条，它的质量好坏直接影响到洗出的所有拷贝，所以一定是被顶级保护的。其中淡入淡出、叠化、多重曝光等特效镜头会在冲洗时采用配光技术完成，然后这个负片会被洗成成百上千个拷贝发往大大小小的电影院进行放映。

如今能摸到真正的胶片剪辑台是非常幸运的，因为即使是诺兰这种独爱iMax胶片的导演其实剪辑也依然是负片冲好后扫描为数字文档再进行剪辑后期制作的。一方面是这种技术相比数字剪辑确实是非常繁琐和耗时的，另一方面这些胶片剪辑台早已经停产，仅有存世的都已经是价值连城的古董了，不但性能不再稳定维护费用也非常昂贵。

我有幸2011年在巴黎的法国自由电影学院（ConservatoireLibreduCinémaFran?ais）学习剪辑时有近两个月的胶片剪辑课程，能够跟这古老的技术相遇非常欣慰。同时胶片剪辑培养了我剪辑之前充分分析观看素材进行思考的习惯，所以在实际工作中很少对剪辑进行大幅改动和调整，也是一种无形的财富吧。

想要了解之后剪辑的发展可以看我豆瓣这篇文章

剪辑师的前世今生

用纯手动的胶片机拍照，如何能对焦更准确

纯手动胶片机对焦的方式有很多，如果是单反就看裂像屏，如果是旁轴就得靠黄斑了。

对于裂像屏，很多用数码单反的人也会用，可能就是追求那种从模糊到清晰的感觉。

这里不详细解释它的原理了，就是两个斜面交叉的楔状棱镜在未合焦时裂像是模糊的，合焦后裂像变清晰。

至于黄斑，也叫联动测距，是旁轴相机对焦的经典结构，机械结构更复杂，但视觉原理差不多，合焦之前黄斑错开，合焦之后黄斑重合。

当然使用这两种对焦方法，都要去旋转镜头对焦才行，还有一种不对焦也能拍清楚的方——看镜头上的景深标尺。

在上图中可以看到3排数字，分别表示：光圈值、对焦距离（英制与国际单位）以及景深标尺。

前面两个都比较好理解，我们先说这个景深范围的问题。

大家都知道光圈越小，景深越大。但是很多人不会把它和“对焦点”联系在一起。其实我们所说的对焦点，其实是一个对焦面。当小光圈拍摄时，如果在红色虚线位置对焦，其实在这个焦平面的前后范围内（黑色虚线），拍摄下的景象都是清楚的。

ok，所以可以看到景深标尺中，光圈越小，它的刻度范围越大，就是这个道理。

而它其实还有一个指导意义，举个例子。

好比你设置光圈F8，现在对焦，但合焦距离是无穷远。

但是发现景深标尺中，右边的那一段被浪费了，并且从5m开始就已经到了前景深，即5m-无穷远都是清楚的。

ok，那不如就把镜头转动一下，将5m这个位置设置为“焦点”。

奇迹发生了：

你会看到焦点变成5m后，后景深位置变成了无穷远，其实和刚才一模一样，但是前景深却变成了2.4m左右。

根据刚才所讲，从镜头前2.4m到无穷远都是清楚的。

其实刚才的这个5m位置就叫做超焦点，而从镜头往前5m的这个距离叫做超焦距。

这个方式在拍摄风光或者人文扫街的时候特别有用，前者可以帮你更大的获取景深范围拍摄清晰照片，后者可以让你不用对焦，轻松抓拍。

如何用数码相机拍出胶片的感觉

数码相机想要拍出胶片的感觉，可以从光线着手，以下是一些个人心得，希望对你有所帮助。

测光【图1】

侧光在摄影创作中，主要应用于需要表现强烈的明暗反差和物体轮廓造型的拍摄场景。此时光源位于被摄物体的一侧，光线的照射角度和摄影师的拍摄方向基本成90度。

侧光下，照片画面中的明暗分界非常明显。大多数时候，摄影师需要表现的是位于光线照射范围内的明亮区域，这时的曝光控制有一定难度，有条件的摄影师应选择点测光功能对画面中的亮部进行测光以保证主要元素的曝光正确。

逆光【图2】

逆光条件下，摄影师的拍摄方向和光线的照射方向完全相反。

逆光时，照片画面的视觉效果和顺光时完全相反，照片中的拍摄主体和背景会存在极大的明暗反差。由于光源位于主体之后，光线往往会在拍摄主体的边缘勾画出一条明亮的轮廓线，这种奇妙的效果可以使被摄物体从照片背景中脱颖而出，强烈的明暗反差和十足的立体效果都能为照片赢得喝彩。

侧逆光【图3】

侧逆光的方向和逆光场景有45度的偏差。这种光线条件产生的效果同时具有逆光和侧光的特点。相比于逆光，侧逆光可以带来更明显的物体立体感和更容易控制的拍摄角度及方式。

由于侧逆光无须直视光源，摄影师可以更加轻松地避免炫光的出现。同时侧逆光拍摄时画面呃曝光控制相比于逆光时也要容易一些。

后期时，将拍摄照片的画面转为黑白，即可得到胶片效果。

如何用胶片单反拍星空

夜晚的星空很美，尤其是夏季与初秋季节的夜空更是繁星点点，银河无际。在我们每次旅行中，总会遇到这样的美景，但是有些朋友不知道如何拍摄。此文为大家详细介绍关于星空拍摄的技巧与操作。其实，我们的拍摄过程是很简单的，主要是选景与手中相机的操作，那么需要注意些什么呢，下边谢超老师为大家列举出拍摄技巧与操作需要。

第一，拍摄基础

镜头焦段：15mm鱼眼，光圈：F4.0，快门：25秒，iso：5000

1.拍摄设备：数码单反相机，胶片单反相机等，只要带有B门拍摄的相机均可进行拍摄。相机快门线。稳定性能好的三脚架。

2.拍摄镜头：拍摄星空，我们最好要使用广角镜头，而且不怕广，越广越好，鱼眼镜头，广角定焦，广角变焦都是不错的选择。从14mm焦点到35mm焦段都是很好的选择，越广，能拍到的天空越多，这样也会越有气势，所以大家根据手中的镜头焦段来合理使用。

3.拍摄季节：夏季与初秋最佳，因为这个季节的星空时间长，月亮升起的晚，所以不会影响星星的光芒。

4.拍摄时间：晚上十点左右到午夜两点之间为最佳。

5.拍摄地点：寻找越黑的地方越好，不要有任何杂乱光线的地方，这样拍摄出的画面会干净，不会受到其他光线的影响。

6.寻找星星：拍摄星空，有三个标志性的星星我们都是肉眼可见，一定要找到这三个星星的位置。第一，银河，在拍摄繁星点点的作品中银河是必不可少的点缀。第二，如果我们拍摄地点在北半球，一定要找到北极星，在拍摄星星轨迹的时候，所有星星都是以北极星做为中心点来行走转圈的，北极星就是北斗七星勺子头部第一颗星星右侧五倍间距最亮的那颗星星。第三，如果拍摄地点在南半球，要会辨认南十字星，道理如同北极星。

第二，拍摄技巧

镜头焦段：35mm，光圈：F2.8，快门：550秒，iso：400

1.相机设置：把相机牢固的架在三脚架上，插好快门线，把相机调整到B门这个档位，如果相机有反光镜预升这个功能的话，我们尽量打开。关于B门的使用和反光镜预升的使用，各个品牌的相机操作略有不同，请参照相机说明书。

2.镜头设置：如果是数码单反相机，把我们的自动对焦镜头调整到m档位，也就是手动对焦档，把对焦环拧到无限远一端。胶片相机大部分镜头都是手动对焦，直接把对焦环调整到无限远。

3.前景运用：在拍摄星空作品时，大家切忌在画面中要找一些前景，一颗树，一座寺庙，地面的公路等都可3.前景运用：在拍摄星空作品时，大家切忌在画面中要找一些前景，一颗树，一座寺庙，地面的公路等都可以做为很美的前景。单独拍摄星空是不好看的，哪怕有一点前景，就会使得画面很完美。

4.补光运用：有的前景在长时间曝光后依然是死黑一片，在拍摄者为了表现不是剪影效果时，可以用高亮手电，汽车大灯等在曝光即将结束前一两分钟为前景画面进行补光，这样能使前景画面更有层次。

5.参数设置：iso100－10000不等，光圈1.4到光圈5.6不等，快门几十秒到两小时不等。

6.参数详解：也许大家对以上参数不太理解，在这里我重点解释下为什么要使用以上参数。

Iso：星空拍摄的低iso是为了增加曝光时间而准备的，让画面细腻，减少噪点，长时间曝光会让星星的轨迹拉伸出来而形成圆圈和半圆，高iso是为了减少曝光时间而准备的，在拍摄繁星点点的情况下，要使用高iso来减少曝光时间，使得星星不会拉出轨迹，有人觉得高iso会使得画面噪点很高，在你机器不是很老的情况下，其实画面噪点是完全可以接受的。

光圈：拍摄风光不是要用小光圈拍摄嘛？为什么要用1.4－5.6这么大的光圈呢？在星空拍摄中，其实光圈并不是控制虚化和景深的，因为我们已经设定为无限远对焦了，景深已经很深了。光圈在这里的主要作用是为了来控制星星轨迹粗细的，光圈收的越大，我们看到的拉伸出来的星星轨迹就越粗，如果光圈很小，不但曝光时间会很长，而且星星轨迹的线条会很细，使画面反而不具震撼效果。

快门速度：长时间的快门速度是为了拍出转圈的星星轨迹，而短时间的快门速度是为了拍出繁星点点，这些效果想如何表现，全部用快门速度与光圈和iso的结合，在画面中表现出来。

第三，图文参数详解

在此文中，用图片和详细参数列举出几种拍摄者在拍摄中想要表现的画面。

镜头焦段：35mm，光圈：F2.0，快门：40秒，iso：2500

繁星点点：表现出当时真实肉眼所看到的星空效果，采用高iso，大光圈，短时间曝光技法。

镜头焦段：15mm鱼眼，光圈：F4.0，快门：900秒，iso：400

星轨转圈：表现出星星围绕北极星转圈震撼效果，采用低iso，大光圈，长时间曝光技法。

镜头焦段：28mm，光圈：F4.0，快门：600秒，iso：100

短暂星轨：表现短暂的星星移动效果，如同流星雨，采用中低iso，大光圈，中等时间曝光技法。

镜头焦段：35mm，光圈：F2.8，快门：40秒，iso：2500

特殊星空：表现梦幻的星空童话虚幻效果，采用高iso，大光圈，短时间曝光，脱焦拍摄技法。

第四，关于后期

镜头焦段：28mm，光圈：F4.0，快门：2000秒，iso：100

当我们拍摄完星空作品，把数码照片导入电脑中，可以进行一些后期制作，能使得照片更佳添彩，如何修改处理，全看拍摄者如何表现。以笔者经验为大家推荐几个简单调节设置。在AdobePhotoshop和AdobeLightroom，等各类软件中均可操作。

1.降低色温：根据拍摄出的画面适当降低色温，会使星空更蓝。

2.加对比度：能使星星更佳凸显，亮度更佳突出。

3.加饱和度：能使星星轨迹中的星星色彩更佳突出，很多人认为星星轨迹拍出来就是亮线，其实根据不同光线表现，星星能变成彩色的。

4.加锐利度：能使星星轨迹的线条更佳清晰。

拍摄心得总结：

镜头焦段：35mm，光圈：F2.8，快门：4000秒，iso：100

其实拍摄星空很简单，当你把相机用三脚架稳定，插好快门线，找好拍摄时机，取景构图，那么已经成功一多半了。接着就是根据拍摄者想要如何表现星空来找北极星，设定相机参数，然后根据构图位置来进行时间长短的曝光了。

镜头焦段：24mm，光圈：F4.0，快门：200秒，iso：100

希望此文对旅游爱好者，摄影爱好者，天文爱好者均有拍摄帮助。

文章到此结束，如果本次分享的如何用数码相机拍出胶片的感觉和胶片机上取景怎么弄好看的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！